早餐

文/ 付裕 嗅觉和味觉大概是特别奇妙的“观看”方式，它们的记忆功能强于其他感官，总能轻易唤起人的潜意识回忆。 就比如，偶尔早晨路过一些老巷弄，不知道从哪儿的过早摊子飘来一股面窝的油炸酥香，童年的记忆一下子就复苏了…… 小时候街头巷尾有不少油锅摊子，老远听到油炸的“滋滋”声就蛮欠（馋）不过。那时的面窝5角一个，不像现在放在塑料袋里，竹签子一串，拿着边吃边走才是老武汉人心照不宣的标准吃法。 苕（红薯）面窝和藕面窝是心头爱，放学了搞一个当零食吃，吃得满嘴油光还嫌不够过瘾。 长大后，曾经叱咤过早摊的面窝渐渐消失不见，司空见惯的面窝躺进了武汉非遗美食列表里。不是经常去老街巷溜达的话，一年到头恐怕也遇不到几次油锅摊子。 如今，仅剩不多的面窝摊零散分布在城市角落，分为新旧两派，一派延续着传统面窝的制法，几十年如一日没变过，一派在面窝里加上榴莲、香菜、鲍鱼等各种新奇食材，简直把面窝炸出花来。 在卷得风起云涌的武汉过早中，面窝一直稳居黄金配角的地位。“几个面窝当过早，一碗米酒赏芳晨”，说的就是江城百姓再寻常不过的过早场景。 武汉人过早，讲究干湿搭配，就一口面窝，嗦口面，人立马虚浮了。 或者把汤面换成清酒蛋酒，多吃几个面窝，也是另种更原始的吃法。听老人讲，解放前面窝不仅充当过早的功能，干重活的码头工人中午吃上4、5个面窝，差不多顶上一餐午饭。 光绪年间，汉正街集家嘴附近卖烧饼的昌智仁把碎米和黄豆一起磨成浆，又找了个铁匠打了一把边凹中凸的铁瓢，把米浆倒入铁瓢放到油锅一炸，边厚中薄的米饼脱瓢而去，在油锅中泛起浪花，就成了后来流传百余年的面窝。 后来20世纪40年代，户部巷的谢荣德改用优质大米和五里界界豆，不用菜油用麻油，把米和界豆的比例按7:3配好，加上葱花、姜末、芝麻调成米浆，吃起来比别家都要焦黄酥脆。就此，谢荣德算是把「老武汉面窝」的标准正式推广开了。 后来的金包银面窝（面窝包糍粑)、鸡蛋面窝之类的花式面窝，都是在「老武汉面窝」的基础上升级而成。 一百多年来，几经洗牌的面窝摊越来越少见，想遇到童年印象中原滋原味的面窝，全凭运气。 想起过早摊上武汉老杆告诉我，判断一个面窝好不好吃，其实还是看面窝的外壳整体是否有酥感，四周是否松软，中间的米浆是否焦脆。只有酥、软、脆三种口感兼具，才算是正宗的老武汉面窝。 有时觉得武汉人最爱的面窝就和武汉人的性格一样，该硬的地方利落松脆，该软的地方其实也很酥软。 前几天路过兰陵村，看到一阿姨守着油锅摊子坐在巷口，立马停住了脚步，如今像这样还在炸藕面窝和苕面窝的非流动摊子，恐怕全武汉也没剩几家了。 我买了小时候的最爱，一个藕面窝和一个苕面窝。藕丝切得很细，一点辣和咸味入到藕丝里头，嚼起来酥脆可口。苕面窝也是小时候的味道，外焦里软，刚咬一口红薯的香甜就钻进了心里。 阿姨一手叼烟，一手翻着锅里的藕面窝，不时抬头招呼着来往的街坊，说话举止之间，颇有几分江湖中武汉女人的狠气。 她已经在兰陵村巷口卖了三十几年面窝，每天4点半起床一直忙活到中午，附近开开关关的店铺，来来往往的街坊，没人比她更清楚。 阿姨的摊子虽小，传统面窝、小面窝、糍粑，要啥有啥，过段时间暖和了她还会炸上油香，一直卖到伢们放学再收摊。 她说，现在做面窝的成本比以前上涨了不少，但面窝的价格却多年没变，再加上为了保证质量要每天换油，其实也挣不到什么钱，所以现在没什么人愿意卖面窝了。 确实，像她这样经典面窝依然1.5元一个，苕（藕）面窝2.5元一个，糯米鸡2块钱一个的面窝摊，已经很少见了。 我问阿姨，nia做面窝的秘诀是什么呢？ 阿姨笑着抬了下握着铁瓢的手臂，“这不能说吧？反正都说好七就行了。” 除了阿姨的摊子外，兰陵路上的顶好牛肉面、民生甜食馆和烧麦店门口，都有固定的面窝摊，再加上不时出没在大智路公交车站附近的流动摊，附近一带算是老汉口卖面窝最集中的地方之一。 大概放眼武汉也是如此，几乎只在老城区、生活气息浓郁的地方，才会依稀见到几家正在消失中的传统面窝摊。 我们寻访武汉老面窝摊的天花板熊阿姨面窝时，才知道熊阿姨三年前在疫情中去世，后来客人慕名前去，发现是熊阿姨的老伴和儿子在接手摊子，不住惋惜再也吃不到从前的味道了。 如今熊阿姨的摊子只剩下一个空落落的招牌，附近街坊告诉我们，熊师傅的老伴病了，今年起面窝摊就没人做了。 老话说，武汉人喜欢吃尖板眼，样样尝鲜。这话放在武汉面窝江湖也一样受用。 后湖的尹记牛肉热干面门口，有个话少木讷的师傅卖了三年面窝，只有附近的熟客和慕名而来的客人才知道，摊子有个隐藏菜品——鸡蛋面窝。…